Info
De teknikfrågor som är specifika för de olika modellgrupperna eller enskilda modellerna finner du under respektive flik.
Vi har dock upphört med den direkta tekniksupporten via e-post.
Använd istället våra supportforum:
- Teknikfrågor - för frågor, tips, råd om teknik, tillbehör eller andra prylar för våra hojar.
- Frågor och Tips - för frågor om allt annat runt våra hojar och hojåkning.
OBS!! Titta först i den Tekniska Banken om inte felet kan ha varit framme förut, hos någon annan medlem. Tex. Klibbande koppling
VN 800
Förenkla justeringen av fjäderförspänningen till bakfjädringen.
Mark Kartous beskriver hur man på ett enkelt sätt kan förenklajusteringen av fjäderförspänningen.
Vad skiljer mellan VN800 A, B, C och E
Kort förklaring av deolika modellerna /Teknikansvarig
VN800A
VN800A är modellen med21" framhjul samt "bobbad" bakskärm. 34 grader rake.
VN800B
VN800B är Classic-modellenmed 16" framhjul samt djupa skärmar. 32 graders rake.
VN800C
VN800C är Driftern, "Indian-wannaben".32 graders rake med en svanhals i ramen vid styrhuvudet. Dessutom harden skivbroms bak och annorlunda svingarm med fästen för bakskärmensom rör sig med svingen. Fotplattor i stället för fotpinnar.
VN800E
Beteckningen VN800E fick driftern 2001 då det gjordes vissa uppgraderingar på modellen. Den behöll denna beteckning fram till att den slutade tillverkas.
Modifiera dina originalljuddämpare
Ritning och förklaring.
VN 1500
Enkelt sätt att ta av och på packväskorna på en Classic Tourer
Tips från Rolf Ros #1763
Skickar här ett tips till 1500CT ägare. Det gäller i och urtagning av väskorna.
Eftersom jag lossar väskorna ett antal gånger per säsong i samband med tvätt/vaxning med mera så tycker jag att det är onödigt att använda en fast nyckel till detta. Mitt tips är följande:
Clas Ohlsson har rattar med bult, men dessa är för korta. Istället inhandlade jag fyra rattar med m8-mutter (10kr/st) och en 1-meters m8-gängstång (c:a 50kr) detta finns också på BilTema.
Jag kapade av jängstängerna i exakta längder, och skruvade i dem i ratt-muttrarna.
Dessa skruvar är dessutom snälla mot innerväskorna! Jag har nämligen märkt att originalbultarna ligger och skaver.
Så idag är det inga problem att lossa väskorna snabbt o lätt.
Hur monterar man reedventillock
En kort beskrivning om hurman går till väga för att montera lock när man tagit bortreedventilerna. /Thomas Adamsson #1283
En enkel guide för ersättning av Reedbackventilerna
av: Thomas Adamsson #128
Reedbackventil bakre cylinder
Tank borttagen
Börja med att plocka bort sadel och tank från motorcykeln.
Bränslepump lossad
Plocka därefter bort luftburken med luftfiltret. Även filterhållaren skall bort. Det är luftburken på vänster sida. Lossa bränslepumpen och häng den över ramröret på höger sida.
Slangar som skall tas bort
Plocka bort luftintagsburkan som sitter bredvid bränslepumpen.
Nu kommer man åt att ta bort slangarna och vakuumventilen till Reedbackventilerna.
Pluggade hål
Plugga vakuumanslutningen på förgasaren.
Plugga slanganslutningen på luftkanalen.
Vid pluggningen av vakuumanslutningen på förgasaren och anslutningen på luftkanalen använde jag vanlig slang som pluggats på lämpligt (läs enkelt) sätt.
Ventil borttagen
Packningen sitter kvar
Lossa Reedbackventilerna försiktigt så attpackningen under ventilen inte skadas. Packningen sitter antagligen kvarpå cylindern.
Främre cylinder
Bakre cylinder
Ersätt Reedbackventilen med locket. Gängsäkring t ex Loctite 243 bör användas för att säkerställa att skruvarna inte vibrerar loss. Använd inte stark gängsäkring eftersom den kräver uppvärmning för att lossas.
På bakre cylinder behövs inga brickor under skruvskallarna eftersom chokehållaren fungerar som bricka. ( Gäller Classic inte Classic Tourer eftersom choken sitter på annat ställe ) PÅ främre cylindern skall brickorna användas eftersom brickan skyddar lockets ytbehandling när man drar åt skruven.
P.O.G. va e de
Teknikansvarig och Micke Karlsson
P.O.G. betyder plastic oil gear, vilket i realiteten innebär att kugghjulet som driver oljepumpen är gjort av plast.
Detta gäller alla 1500 modeller från 1987 t.o.m. 1999 förutom Driftern, senare modeller har stålkugghjul. Det har förekommit ett antal haverier där plastkugghjulet helt enkelt gått sönder, detta medför att oljetrycket försvinner helt och hållet och med oljetryckslampan lågt placerad så ser man oftast inte detta utan man blir inte varse problemet förrän motorn börjar tappa kraft och låta underligt, men då är skadan redan skedd.
Problemet har uppmärksammats av VROC (Vulcan Riders and Owners Club) medlemmen Bob ”Judge” Oglesby, han skriver att i USA har Kawasaki reparerat alla hittills kända fall även om motorcykeln inte längre varit under garanti.
Han skriver att i några få fall har detta hänt på 1500A modellen men i de flesta fallen gäller det 1500 Classic och då speciellt Classic Tourer (Nomad). Bob skriver att procentuellt är det väldigt få som haft detta problem men att det ändå är många 1500 ägare som känner oro.
Bob har tagit fram ett ”kit” där man ersätter plasthjulet med ett stålhjul. Man skulle ju kunna tänka sig att det är bara att köpa ett original stålhjul från en nyare modell och montera detta, men icke så, det är nämligen så att originalhjulet monteras från utsidan med en seegersäkring (låsbricka) på insidan. Bob har löst detta på ett genialiskt sätt så att man slipper ta av och demontera motorn, men han skriver också att man inte ska ge sig på detta arbete om man saknar tekniskt kunnande, motorns liv hänger på att detta blir riktigt gjort.
I dags dato, 2003-12-23, kostar detta ”kit” från Bob $220 och frakten mellan $10-$18 lite beroende på hur brått man har.
Läs själva mer, det finns även en komplett monteringsinstruktion med bilder.
http://www.vroc.org/faq/jopg/jopg.html
2003-12-23
Teknikansvarig.
Tilläg 2008-05-19.
Micke VRS #2478 har tagit fram ett stålhjul som krymps fast på axeln.
Han skriver så här.
Drevet kommer att kosta 2500:- om man själv vill sätta det på plats
men följande gäller och är viktigt, det är...
- Man mäter upp diametern på axeln då den har en tolerans på 0.03 delar, jag måste få hålet i drevet att stämma med axeln för att få bästa hållfasthet
- Man måste ha tillgång till att värma upp drevet till strax över 400 grader..
- Sedan är det bara trä på drevet på axeln och låta svalna sedan är det klart.. men man måste få drevet till att ligga plant med axeln... d.v.s. att axeln Ej ligger innanför eller utanför drevet och återmontera med mera sedan full gas...
För mer info, kontakta Micke – e-post:
Micke
Freestyle styrning på styret
En styrmodul till en freestyle på styret. /Rolf Ros #1763
Jag har gjort en styrningav freestylen från styret på min 1500CT, så slipper man att ha så mycketgrejor i fickorna.
Matriel= En styck cykelringklocka kromad(clas-olsson 29kr) en kontakthona stereo 20kr (elfa) en potensialmetermini 100kr tror jag(elfa) en minibrytare 3polig 30kr (elfa) mini-idikeringslampa 12volt 9kr (Biltema).
I freestylen sitterhörlurs-förlängningssladden + strömförsörjningen (en ciggströms-omvandlare99kr ELFA) som jag har satt under sadeln, freestylen ligger i verktygsfacketför att lätt byta band.
Sen är det bara att sätta freestylen på högsta volymoch trycka ner play. När vi sen kommer till styret så trycker vi ihörlurshanen i honan och slår till ström-försörjningen, sen drar vi bara nervolymen med knappen på styret. Det låter kanske besvärligt men det är ganskaenkelt.
Varningsblinkers
Kontakt för varningsblinkers /Rolf Ros #1763
Jag vill helst inte göra åverkan på cykeln, så därför försöker jag att hitta alternativ som lätt gör att man kan återställa cykeln i original igen. Jag tyckte det var en bra ide med varningsblinkers på hojen, och hittade ett lämpligt ställe ovanför tändningslåset, ett litet hål på 7mm ( skickar en bild på det med )
12-voltsuttag till extratillbehör
Utrusta din VN1500 med cigarettuttag som kan använda till att ha laddare till sin mobil el dyl. /Rolf Ros #1763
Klicka för att se större bild.
Ett 12-voltsuttag kan vara bra att ha till hands, ladda mobil o diverse andra saker, på långresan. Jag tog ett lättmetallrör med innerdiameter 29 mm och kapade till lämplig längd.
Cigguttaget köpte jag på Mikro (biltillbehör) för runt 30 kr och tryckte in det i röret.
På röret satte jag i gummigenomföringar för att inte kablarna ska skava mot röret. Sedan är det bara att koppla på batteriet.
Som fäste använde jag en järnbit som jag bara bockade till.
Det finns en lämplig bult bakom den bakre cylindern för att montera fästet – där kablarna går ner i motorn (se bild)
OBS! Glöm ej att sätta en säkringshållare emellan cigguttaget o batteri.
/ Rolf #1763
Uppdatering 2002-07-13, Heggan
Klicka för att se större bild.
Jag blev så glad att du tog in min enkla grej, så jag gjorde en till, fast ännu bättre.
Jag gjorde den så kort o lätt som möjligt, så den är bara 6,5 cm lång. Dessutom när jag hade kopplat den i röret, fyllde jag det med värmebeständig silikon. På det sättet blir kablarna hundraprocent fixerade.
Tänkte ladda den vägen också under vinterförvaringen.
Sen kan man ju också lämna in den för förkromning, om man vill ha den i superskick.
Det går alldeles utmärkt att ladda mobilen under färd också.
Förresten så köpte jag det sista 12-voltuttaget på Clas Olsson (båttillbehör). Jag tyckte det var käckt med locket.
/ Rolf #1763
Låg Classic Tourer
Staffan " Lomad" Ellström #1704 fina bygge. En av dom snyggaste jagsett. Heggan
Klicka för att se större bilder
Retrostrippad Classic Tourer
Lite story om hojen:
Importerade den från Tyskland maj -01.
Som ni vet är dom väldigt glada i att trycka på så mycket extra prylar som möjligt på hojarna där nere... Så var det även med denna – extraljus, keps till lyset, vita däcksidor, sissy, bågar under väskorna, tankdekoration och krombåge för framskärm.
Jag var skitnöjd med hojen.
Men det började dyka upp några såna hojar till här omkring och plötsligt så blev man anonym … Trist!
I höstas började det läcka olja här och var.... kardanen läckte och likaså bakre ventilkåpspackningen. Det skulle ju fixas under vintern och då växte tankarna fram att om man bara gör det....och det....kanske även det...
Ni vet säkert hur det är...
Sagt och gjort. Cykel inhandlades till tanten så då var det fritt fram att bygga solohoj. Bort med ruta, vindavvisare, baksäte, sissy, krombåge mm.
Rensa tank emblem (vilket jävla klister!!) Sänkningssats inhandlades från Touringbutiken. 50mm fram och ca 43mm bak fick jag ner den.
Tänkte köpa nytt bredare styre men efter förfrågan på forumet så fick jag tipset om att bara flytta ut handtagen 5 cm på var sida. Vips så hade man 10 cm bredare roder... Det vinklades även lite neråt för att få den rätta looken.
Dom där stora blafforna till bakblinkers skulle bort och även baklyset. Det innebar 8 stora hål att lägga igen. Baklyset hittade jag i mitt garage, det har hängt med i några flyttar men jag har ingen aning om ursprunget. Placerades lite lägre för att få ner "tyngden" i cykeln. Blinkers köptes från Louis och placerades hängande under hjälmlåsen.
Pakethållaren är lite speciell och är en inspiration från en chopper som hade en "Devil´s Tail" på sissyn. Jag tänkte den kunde passa på min hoj också, och den gör den faktiskt.
Lacken bestämdes till en Red Scarlet Candy Apple med lite pearleffekt på svart bas. Blev inte riktigt som jag tänkt men duger gott.
/ Staffan " Lomad" Ellström #1704
Handtag
Montering av Küryakyns handtag
Küryakyn ISO Grips Installation on a 1500 Classic
Installation and photography by Wolfman, VROC #3
My original set of grips started to show their age. The rubber was pulling back from the chrome tip; plus, I thought it was time for a change. After having seen them and hearing good things about the Küryaakyn grips, I ordered a set from Sherm's. I got the Model 6235 grips, made specifically for the 1500 Classic.
Not being an experienced wrench, all I did for a few days was just look at the grips, holding them, marvelling at how nice they were, and imagining what they'd look like on my bike. I kept reading the newsgroup messages that talked about how to install them, but was still worried about messing up the install. Finally, I screwed up my courage and went ahead and did it.
Turns out, all the comments about how easy it was were true: it wasn't hard at all. I decided to save other poor souls some grief and documented the installation. Here we go ...
First thing you need to do is to cover your tank with a blanket. That way, there won't be any dings when (not if) you accidently drop a screw, a screwdriver, or the grip itself.
Obviously, the old grips have to come off. Both grips have a plastic chrome end piece. Each one is threaded in reverse: turn clockwise to unscrew. I needed to use a pair of channel locks to loosen the end cap.
I first wrapped the end cap in a washcloth so that the wrench wouldn't scratch it too badly. Not sure why, but the biggest problem I thought I would have would be taking the old grips off. It turned out to not be a big deal at all.
After removing the cap, I used a thin, round screwdriver to loosen the glue on the left side grip. I sprayed the blade with WD-40, inserted it under the rubber, and then twirled the screwdriver around the grip.
This made it very easy to just pull the grip off the handlebar. No need to slice the rubber with a knife or razor blade.
The ring at the front of the grip slides right off the bar without a problem. I then used some of the WD-40 to clean up the excess glue from the bar.
The throttle grip is held in place by the switch housing. Remove the two Phillips screws to open the housing. You'll be able to easily remove the throttle cable from both of the recesses in the plastic sleeve.
The picture shows the left one already pulled out, while the right one is still in.I didn't have to loosen any other cables at all to remove the grip. Once the throttle cable was out, the grip slipped right off the handlebar.
The throttle ISO grip did not have the sleeve glued inside the grip. This made it very easy to connect up the throttle sleeve without worrying about how the grip was to be positioned.
Once the throttle cable is reattached to the new sleeve, the hardest part is closing the switch housing back up.There's a guide pin on the right-side cover which needs to mate with a small hole in the handlebar.
I didn't see this at first, and was wondering why the danged covers weren't coming together correctly. I finally figured it out and then had no trouble screwing everything back together again.
The ISO grips come with two different metal inserts. The left hand one is hollow, chamfered on one side and concave on the other. It is used to cover the old threads on the handlebars. It fits and works well.
Not so the throttle side. It's a smooth, solid piece with a dimple on one side. It's too big to fit inside the plastic throttle sleeve, so it has to go on the outside end of it. Well, if you put it inside the grip, you won't be able to shove the grip all the way up. I just ignored it.
I slid the grips on without glue to get a feel for how they should go on. I put the row of rubber squares even with my palm; it seemed the most comfortable for me.
I smeared some of the Permabond glue on the metal bar and feverishly slid the left-hand grip on. Turns out I didn't have to rush at all; I was able to fine-tune the position of the grip for about a minute.
Be careful in gluing the rightside grip: don't smear glue too close to the housing or else it will ooze out and may clog your throttle action. Even after sitting overnight, the left grip will have a bit of rotational play in it, due to the thick rubber in the grip.
That's it! Not a big job at all.
Luftdämparetill CT:n
Lite info /Peter Hägglund #872
Såg ett bra tips hos Gadgeti USA vilket var skrivet på engelska. Så jagtog mig friheten att försöka översätta dettill svenska. Håll till godo :-)
Balansera dina luftstötdämpare på din CT på ett enkelt sätt!
Jag har installerat "Progressiv Luft Fjädrings Gaffel Balans Kit" Part nr: AFB-1 på min CT:s bakdämpare. Kittet är egentligen framtaget för Yamahas Venture men fungerar perfekt att hålla jämt tryck på bägge dämparna samtidigt på min CT.
Kittet innehåller två aluminium "knoppar" som du skruvar på dom existerande gängade vetiltappen och en liten plastslang som går från den ena "knoppen" till den andra. En av "knopparna" har ventil vilken används för att fylla på bägge dämparna samtidigt med din handpump. Titta på delarna här: http://www.progressivesuspension.com/documents/air_fork_balance.html – OBS! Sidan tycks inte finnas längre!
Kittet kostar ungefär 22 dollar och finns hos dom flesta Mc-försäljarna och tar ca: 10 minuter att installera. Installationen tar troligen mindre tid att göra än att läsa dessa instruktioner.
Den STORA å låt mig säga STORA STORA STORA saken är att försök inte dra åt dom nya delarna för hårt i den gängade tappen i stötdämparen. Du kan och kommer att ha sönder gängtappen i godset om du har för bråttom.
Nu när jag skrämt upp dig så ska jag tala om för dig hur enkelt det är.
Kittet innehåller 2 aluminium "knoppar" varje har ett gängat hål vilken skruvas fast i dom befintliga gängorna i ventiltapparna på dämparna. O-ringarna stoppas i dessa hål. Det är lite lättare om du sätter på lite olja på dom (spott går också bra) och pressa in dom med en liten skruvmejsel. Använd inte kniv för då kan du skada O-ringen.
Sen, skruva ur ventildelarna i dina ventiler. Jag har skrivit massor med gånger och föreslagit att Kawasaki ska förse verktygssatsen med ett ventilverktyg, men lyssnar dom på mig??? Du kanske har en liggande i garaget. Om inte sök upp en hojfirma eller däckfirma och fråga efter en ventilborttagare. Dom ger dig säkert en ventilhatt med en skåra på toppen. Använd den och skruva ur ventilen. Om det är lite tryck i dämparna så kanske det kommer lite olja ur hålen. Bli inte orolig för det. Med dom borttagna så är det klart att skruva på aluminium "knopparna". Först så skruvar du på dom tunna muttrarna som följde med. Ända i botten med dom.
Det här är valfritt. Du kan använda ett eller två varv med gängtejp för att vara på säkra sidan att det inte läcker, men o-ringarna brukar vara tillförlitliga.
Nu så skruvar du på dom två aluminiums "knopparna" som instruktionen säger: inte mer än två varv efter o-ringen tagit emot ventilen. Det här är lite av fingertoppskänsla. Du känner när o-ringen tar emot. Skruva då "knoppen" ungefär ett varv så den lilla tappen där du ska sätta slangen pekar tio i mot ramen på bägge sidor. Nu kan du skruva den stora smala muttern mot "knoppen" så du låser den och den inte kan snurran på gängan utav sig själv. En liten fast PU-nyckel vill bli perfekt för detta jobb. När du sedan fyller i luft så kanske du märker att den rör på sig lite men "knoppen" skall inte skruva ur sig själv. På min CT och på ett par andras som jag hjälpt installera detta har vi sett till att den lilla tappen inte kan ta i någonstans på cykelns fasta delar om dom rörde på sig.
Nu när dom två "knopparna" är ditsatta montera då en av dom små vita plasthylsorna på ena sidan av plastslangen och tryck sedan fast den i fästet på "knoppen" så plasthylsan låser. (det skulle ha varit en bild på detta med instruktioner om hur man gör). Trä plastslangen till den anda sidan på cykeln på sånt sätt så den inte kan bli tryckt eller gå av pga nötning av sadeln, ta till lite extra längd på slangen, klipp bort den överflödiga biten. Sätt dit den vita plasthylsan på änden och pressa på slangen på den andra "knoppen". Nu kan du börja fylla på luft.
Du kanske redan vet detta men jag säger det igen. Använd bara handpump, helst en som du kan avläsa trycket på eller en bra liten reglerbar kompressor. Mer än 70 pounds kommer att spränga bälgarna i dina stötdämpare och det tar inte lång tid att bygga upp ett sånt tryck.
Pumpa upp lite tryck och använd vatten/diskmedellösning runt alla slangfästen för att se om det läcker. Om det läcker (vilket jag inte tror) så kan du skruva åt "knoppen" ytterligare ett varv (lossa först den smala låsmuttern) men använd återigen fingertoppskänslan. Jag har hört av ett par knuttar som har skrivit till mig och berättat att dom vridit av gängan från stötdämparen och blivit irriterade på sig själv för att dom tagit i för hårt. Var inte orolig, flera har sagt att det var det bästa 10 minuters ändringen dom gjort på cykeln.
Cheers
Gadget
Hoppas detta tips kan vara något för er med Classic Tourer.
Orginaltexten fanns på denna adress: http://members.cox.net/gadget/airshockbalance.htm – OBS! Den tycks dock inte finnas tillgänglig längre!
MVH
Peter Hägglund #872
Bestyckning
VN 2000
Oljebyte och kontroll av oljenivå, VN 2000
Modifiera "Jula/Biltema Lyften " för att passa VN2000
Ett tips till er som åker STORT.
Hade för ett antal år sedan en Jula-lyft som fungerar ok, men anser nog att Biltemas är säkerhetsmässigt snäppet bättre. (De tillverkas säkert i samma fabrik, men är ändå inte exakt lika)
Att modifiera den för VN 2000 är mycket enkelt.
Ta bort gummiskydden från anläggningsytorna.
Förläng U-balkarna med 30 mm åt varje håll (svetsa).
Dela gummiskydden på mitten, sätt tillbaka (limma) dem från ytterkant och inåt, Mellanrummet som saknar gummi spelar ingen roll.
Nu är lyften klar....
Nu till hojen...
På vänster sida av ramens (underkant) finns ett uttag som måste "fyllas" igen för att hojen skall stå stabilt på lyften.
Såga av en 130 mm lång bit av ett trä kvastskaft (diameter 21-22 mm)
detta passar exakt i det ovannämnda uttaget, och repar inte.
Sätt fast "kvastskaftet" med tex. ett buntband när du skall lyfta hojen, passa in lyften så att tyngdpunkten blir rätt, ena balken på lyften kommer att hamna på "kvastskaftet"
Även du som inte är så tekniskt bevandrad fixar modifieringen av lyften utan problem, Ta bara lyften till någon som har el eller migsvets, lyften behöver inte plockas isär. Ha de bra, och njut av några trevliga timmar i garaget och en lyft som sedan fungerar utan problem, och hojen står stadigt .
Leif "hojare" Kihlström (VN 2000)
Drifter
Ryggstöd
Tips från Örjan Carlsson #258
Ryggstöd som enkelt sätts dit eller tas bort
Eftersom min fru vill ha något bakom ryggen vid färd (hade alltid toppbox på förra mc:n), tillverkade jag detta rör ca. 180 mm högre än originalrailset men med samma radie.
På vänstra bilden ligger "ryggstödet" löst ovanpå "railset". I ändarna är 3x20 mm plattjärn L=40, svetsade så att sticker ut som en gaffel (se nedre röda ringarna). På de lodräta rörens nedände bockas plattjärn att passa runt "railset" (se övre ringarna).
Alla plattjärn har klätts invändigt med gummiduk för att sitta bra och ej repa. Detta stöd sitter bra och hårt och fyller sin funktion, utseendet kan man ju ha synpunkter på!!!! Kanske en läderklädd kudde på de lodräta rören, eller en sissybarväska?
(Det omålade stativet under railset är början till väskhållare, förklaras i nästa tips).
/ Örjan Carlsson #258
Modifiering av ljuddämpare
Tips från Örjan Carlsson #258
Modifiering av ljuddämpare del 2
Tips från Örjan Carlsson #258
Ytterligare modifiering av ljuddämpare
Tips från Örjan Carlsson #258
Hemgjorda väskfästen
Tips från Örjan Carlsson #258
